autoholod.by г. Минск
УСЛУГИ ДЛЯ СТО. РАБОТАЕТ ДОСТАВКА.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ:
аргоновая сварка, ремонт радиаторов, обжим шлангов, замена подшипников, сальников, муфт компрессоров кондиционеров, заправка и пр.

 © 2009-2019, ЧУП "Кварти", УНП 190994565, г. Минск
19 лет опыта !
Забор/доставка ремонтируемых узлов
Бесплатные консультации для всех
Обучим персонал для Вашего СТО: заправка и ремонт автокондиционеров
Ремонтируем Webasto

т. (017) 241-18-97,
т. (029) 657-42-87 (Viber),
т. (029) 777-54-24 (Без выходных)



Экономия времени - экономия денег!

Сегодня: 19.11.2019 г.

Цены для СТО   Цены для автолюбителей   Бесплатные работы   Гарантия   Запчасти   Сварка (пайка) алюминия   Схема проезда  

Главная Промывка и ремонт автомобильных печек

Промывка автомобильных печек

Стоимость 60-100 бел. руб.

Что нужно помнить о печках

Автомобильная печка - это наиболее чувствительный элемент в системе охлаждения двигателя. Это связано с тем, что производители печек стараются «втиснуть» максимальную производительность в минимальный размер. С этой целью внутреннее сечение сот делается очень узким, что, конечно же, увеличивает КПД, но и снижает проходимость. И если основной радиатор охлаждения двигателя в состоянии выдержать довольно значительное загрязнение контура по причине более высокой проходимости сот, то соты печки почти сразу забиваются от малейшего загрязнения, в результате чего промывка печки становится штатной ситуацией для большинства автомобилей.


На этой странице Вы узнаете:

- О признаках засорения печек;
- Какие есть методы промывки печек;
- Как многократно продлить эффект от промывки печки;
- Когда промывка печки не поможет;
- Хитрости для повышения эффективности работы печки.


Основные признаки засорения автомобильных печек

Наиболее частой причиной снижения эффективности работы печки является её засорение изнутри. Для того чтобы понять, стоит вам промывать печку или нет, перечислим основные признаки ее засорения.

Печка греет только на больших оборотах двигателя. Это связано с тем, что при увеличении оборотов помпа повышает давление в охлаждающем контуре и печку «пробивает». При снижении оборотов давление в контуре падает, и поток циркулирующего через печку тосола или антифриза снижается.

Печка греет только с одной стороны. Это связано с тем, что в ряде случаев печки делают двузонными: половина печки греет одну сторону салона автомобиля, вторая половина – другую. В таких ситуациях забивается только одна половина печки, а вторая половина работает в штатном режиме. Такая «болезнь» особенно характерна для Mercedes, Volkswagen, Toyota, Lexus и иных автомобилей.

Печка плохо греет на всех оборотах двигателя. При увеличении оборотов температура может слегка повышаться. Причиной такой ситуации, скорее всего, является отложение накипи на внутренних стенках печки. Эта накипь является очень тонкой и почти не препятствует прохождению охлаждающей жидкости внутри печки, однако она является очень плохим проводником тепла, в результате чего общая теплоотдача печки многократно снижается. Такая ситуация, к примеру, очень характерна для современных Фольксвагенов, где "по заводу" идет не очень некачественный тосол, способствующий карбонизации внутренних поверхностей системы охлаждения.

Выше описаны основные признаки, указывающие на необходимость промывки печки. Однако следует помнить, что причиной плохой работы печки также могут быть и завоздушенность системы, недостаточная производительность помпы, неправильная работа термостата, неправильная работа заслонок, клапанов и другие причины. Поэтому поставить однозначный диагноз «сходу» не всегда представляется возможным и в ряде случаев приходится идти на различные профессиональные хитрости.


Методы ремонта и промывки печки

Существует только два способа ремонта засорившейся печки – эта полная ее замена или же промывка. В 90% случаев более предпочтительным вариантом является промывка печки. Во-первых, это проще и дешевле и при качественном промывочном реагенте вы получите отличный результат. Во-вторых, почти всегда лучше оставить оригинальную печку на автомобиле, чем китайский аналог, который устанавливается в большинстве случаев с непрогнозируемыми результатами качества и продолжительности работы. В-третьих, в ряде случаев замена печки сопряжена со съемом торпедо и связанными с этим неоправданными расходами и рисками повреждения иных узлов и агрегатов. Поэтому далее мы остановимся лишь на способах промывки печек. По большому счету их два – механический и химический.

Механический способ промывки печки

Механические способы эффективны далеко не всегда и достаточно опасны. Суть их заключается в подаче максимального количества воды сквозь печку под определенным давлением. Воду можно подавать как "Керхером", так и из обычного водопроводного крана, а также использовать давление воздуха. Чем больше напор воды, тем выше очищающий эффект, но и выше вероятность повредить печку. Поскольку этот метод не требует специального оборудования, никаких расходных материалов (кроме воды), и не продолжителен по времени, то он является наиболее дешевым. Опасность этого метода заключается в том, что в случае мало-мальского затора можно разорвать печку давлением. Уже говорилось, что для повышения теплоотдачи стенки трубок автомобильных печек делают максимально тонкими и их легко повредить даже при превышении давления на 0,5 атмосферы от номинального. В результате печку придется менять, и таких случаев сколько угодно. Еще одним существенным минусом механических способов промывки является их крайняя неэффективность - потоком воды можно промыть лишь отслоившуюся грязь. Накипь от стенок вы таким способом не удалите. В частности, при работе с испорченным антифризом (тосолом) внутренние стенки печки покрываются тонким налетом, который при сохранении циркуляции многократно снижает теплоотдачу. Такой налет лишь потоком воды устранить невозможно.

Химический способ промывки печки

Суть этого метода говорит само за себя - для промывки печки используется специальные химические вещества, которые растворяют все отложения и неспешно выносят их потоком наружу. Для такой промывки используется специальный циркуляционный насос, и, разумеется, специальная химия. Причем в качестве "специальной химии" можно использовать и несколько пачек лимонной кислоты, разведенного уксуса или "Крота", которые довольно хорошо зарекомендовали себя на практике. Однако, максимального эффекта можно добиться лишь при использовании специализированной химии, причем наиболее высококачественные реагенты не бывают универсальными: для медных (латунных) печек выпускают свой реагент, а для алюминиевых - свой. Применение специализированной химии, как правило, и более безопасно - хорошая химия не разъедает металл.

Каковы плюсы химического метода промывки? Это, прежде всего безопасность. Поскольку подача очищающей жидкости происходит под крайне небольшим давлением, то повредить печку таким способом невозможно. Второй неоспоримый плюс - это их высокая эффективность. Правда, есть некоторая химия, которая моет откровенно плохо или разъедает металл, но здесь уже нужно просто знать чем мыть или "поиграться" с разными производителями. Третий плюс - химические методы легко справляются с полностью забитыми печками, проходимость которых практически равна нулю. Механическим способом такую печку не промыть - ее повредит давление. Химический же способ действует постепенно - сантиметр за сантиметром восстанавливая проходимость печки. При этом подача промывающей жидкости происходит поочередно в прямом и обратном направлении. В конечном итоге засор рано или поздно "сдается" и циркуляция в печке полностью восстанавливается.

Каковы минусы химической промывки печки? Из основных минусов химических способов промывки печки это его относительная дороговизна. Во-первых, нужно покупать промывочную жидкость и обязательно специализированное оборудование, а они стоят денег. Кроме того, процесс химической промывки занимает гораздо больше времени – от нескольких часов и даже до суток. Поэтому химическая промывка по определению несколько дороже, чем механическая, но эффект от такой промывки гораздо выше.


Как многократно продлить эффект от промывки печки

Итак, печку вы промыли, она работает эффективно, "что руку не поднести". Вы довольны. Но весь вопрос заключается в том, сколько времени вы будете довольны. Бывали случаи, что эффект от промывки сходил на нет в течение трех дней. В чем же здесь причина? Да все дело в том, что промывая печку вы никак не устранили причину ее засорения – мусор в системе охлаждения двигателя, от которого избавиться почти невозможно. Поэтому все «продвинутые промывщики» давно уже устанавливают отдельный фильтр для печки сразу после ее промывки. Этот способ продления жизни печки отличается крайней дешевизной и крайней эффективностью. На протяжении четырех лет использования не было ни одного возврата после промытой печки, причем независимо от загрязненности системы. И даже огромные хлопья грязи в системе здесь не помеха. Все, что необходимо было делать - так это периодически очищать фильтр. В то время как у значительного числа "безфильтровых" клиентов система повторно забивалась уже через несколько дней-месяцев. Почему этот фильтр дешев? Да потому что за основу его берется обыкновенный сантехнический фильтр грубой очистки, который немного перерабатывается. Еще нужно около метра специального резинового шлага, хомуты и штуцеры, которые также стоят не очень дорого. Поэтому стоимость установки такого фильтра невелика, но дает существенное усовершенствование системы охлаждения, поскольку этот фильтр "потихонечку" собирает мусор из охлаждающей жидкости и уже дает серьезные гарантии стабильной работы печки.


Когда промывка печки не поможет

1. Если пробита головка блока двигателя. В этом случае в охлаждающий контур попадают выхлопные газы, которые по законам физики будут собираться в верхней точке контура. А верхней точкой традиционно является печка. В результате вместо охлаждающей жидкости в автомобильной печке собирается воздух, т.е. происходит завоздушивание и циркуляция тосола (антифриза) прекращается и печка работать не будет. Нужен ремонт двигателя.

2. Второй частой причиной плохой работы печки является поломка термостата. В результате система охлаждения двигателя всегда работает по "большому" кругу и охлаждающая жидкость попросту не в состоянии прогреться до рабочей температуры. Определить такую поломку несложно самостоятельно. Достаточно на разогретом двигателе потрогать руками патрубки, ведущие к печке. Если входной и выходной патрубки ели теплые и имеют приблизительно одинаковую температуру, значит, скорее всего, неисправен термостат и его необходимо заменить. Еще одним ярким симптомом неправильной работы термостата является незначительное улучшение работы печки при увеличении оборотов двигателя (при забитой печке увеличение температуры, как правило, очень существенное).

3. Третьей причиной работы печки является недостаточная производительность помпы. Здесь тоже может наблюдаться улучшение работы печки при увеличении оборотов двигателя. Если характерными признаками неработающего термостата является невысокая и приблизительно одинаковая температура во всех шлангах автомобиля, то для неработающей помпы наоборот - характерно резкое различие температуры патрубков. Дотроньтесь поочередно до входного и выходного патрубков радиатора на прогретом двигателе и если их температура существенно разнится - значит проблема, скорее всего, в помпе. Жидкость плохо циркулирует по всей системе и нормальной работы печки в этом случае не достичь.

4. Соты печки забилась пухом или пылью снаружи. В этом случае печку тоже нужно не мыть, а чистить снаружи. Иногда для этого можно использовать сжатый воздух. Характерно особенностью такой поломки - горячие патрубки как на входе, так и на выходе из печки. Теплу попросту некуда деваться и оно спокойно проходит "мимо печки", возвращаясь в двигатель. Еще одним характерным признаком забития печки снаружи - слабый обдув при слышимом сильном работе вентилятора.

5. Пятая причина - плохая работа вентилятора или проблемы с воздушными магистралями. В этом случае печка сама по себе работает нормально, однако получаемый от нее воздух попросту не может добраться "по своему назначению", т.е. в салон автомобиля. Характерным признаком такой поломки является средний перепад температур между подводным и отводным патрубками печки. Увеличение оборотов двигателя в этом случае к существенному улучшению работы печки не приводит.


Хитрости для повышения эффективнсти работы печки

Имеются автомобили, у которых печка работает плохо по определению. Печка в них попросту плохо спроектирована, и мой печку не мой - результата не будет. Что же делать в таких случаях? Оказывается и здесь есть народные методы. Нужно попросту на выходном патрубке печки поставить дополнительную электрическую помпу, скажем от "Газели", которая поможет родной помпе автомобиля прогонять больший объем жидкости непосредственно через печку. В результате печка станет работать намного лучше. Эффективность этого метода многократно проверена на практике, однако применять его следует лишь тогда, когда иные методы не помогают. Если же печка просто забита, то ставить дополнительный насос не следует, а ее лучше просто промыть и поставить дополнительный фильтр. Это будет и дешевле, и надежнее.

WWW.AUTOHOLOD.BY

т. (017) 241-18-97, (029) 657-42-87 (Viber), (029) 777-54-24 (Без выходных)

© 2009-2019 г. ЧУП "КВАРТИ", УНП 190994565, г. Минск, ул. Калиновского 82/2, 102
Лиц. №50000/0586319 до 03.12. 2014 г., рег. № 41923, выд. Мингорисполкомом.
Адрес мастерской: Минский р-н, д. Дроздово 2а, (за рынком Экспобел). т. (017) 241-18-97, (029) 657-42-87 (Viber), (029) 777-54-24.